- Главная
- Вопросы
- Кровля, чердак и мансарда
- Как утеплить мансарду, если стропила стоят поперёк
Ответы
Я готовилась к стройке как к экзамену. Месяцами сидела на форумах, считала, чертила, рассчитывала ломаную крышу под утепление, чтобы можно было жить в мансарде круглый год, даже в минус 35.
Пришли строители. Я им: «Ребята, стойки стропил должны идти вдоль лаг, чтобы заложить утеплитель правильно». Они посмотрели на меня сверху вниз, кивнули… и сделали поперек.
Я не поняла сразу. Доверилась. А когда полезла проверять, руки опустились. Каркас под утеплитель теперь сплошные мостики холода. Тепло будет улетать в трубу. За Уралом это не шутки.Строители уже ушли, денег не вернуть. А мне теперь жить в этом доме.
Как утеплить мансарду, если стропила стоят поперёк? Можно ли как-то обойтись без демонтажа всего каркаса? Может, есть способ зашить всё сплошным утеплителем с перекрёстной обрешёткой? Или только переделывать? Кто сталкивался с таким вальяжным отношением мастеров к женскому мнению? И кто знает, как выкрутиться, когда каркас уже сделан не по уму?
Ответы
У вас проблема в том, что кровля собрана как холодная хозяйственная крыша, а ее хотят превратить в теплую мансарду. Это разные конструкции.
Профнастил на обрешетке по стропилам, без контробрешетки и мембраны, не дает нормального пирога для утепления. Минвата под таким металлом будет получать влагу от конденсата. Потом начнутся мокрые пятна, запах, грибок, потеря тепла и гниение древесины. Главный риск не в том, что "женское мнение не послушали".
Главный риск в том, что мастера сделали неутепляемую кровлю. Для утепленной металлической кровли нужен вентилируемый канал, связанный с наружным воздухом у карниза и у конька. Внутреннее перекрестное утепление нужно, но только после решения вопроса вентиляции подкровельного пространства. Оно перекроет стропила и стойки, но не заменит вентзазор под профнастилом.
Вариант без полного демонтажа каркаса есть, но совсем без разборки нет. Несущую систему можно оставить. Кровельное покрытие надо пересобрать. Снять профнастил и обрешетку, уложить мембрану по стропилам, затем контробрешетку, вернуть обрешетку и профнастил. Дальше утепление изнутри: основной слой, перекрестный слой, герметичная пароизоляция. Пароизоляцию ставят с теплой стороны утеплителя, с проклейкой стыков.
Зашить все сплошным утеплителем прямо под профнастилом плохое решение.
Добавить ответ
Ответы могут добавлять только зарегистрированные строители и компании.
Авторизируйтесь, чтобы добавить свой ответ.
Снять металл, демонтировать обрешётку, накрутить на стропилу брусок 100×50, так как 150 мм утепления будет недостаточно. Натянуть мембрану, установить контрбрус и обрешётку.
Внутри утепляем по стропилам и новому брусу на 150 мм. Затем накручиваем строганые калиброванные бруски 50 мм через 59 или 60 мм в зависимости от утеплителя.
Там, где есть горбыли, натягиваем шнурку от края до края, подрубаем и выравниваем брус, утепляем. После этого монтируем пароизоляцию и снова устанавливаем бруски: два по краям можно под градусник, остальные под шнурку. После этого плоскость будет готова.
Однако в любом случае необходимо снимать металл , без этого никак. Также не забываем про аэраторы.
По поводу стоек: можно попробовать под стропилами установить стойки, отрезанные под угол, через уголки. Под горизонтальную лагу наверху, прямо возле старой стойки, срезаем центральную стойку, которая мешает, и устанавливаем регель от стропилы до лаги.
Проделав это со всех сторон, вы увеличите площадь для утепления в этом месте за счёт регеля и срезания угла.