Утепление дома своими руками

Добрый день. Ваш вариант 100 мм + 50 мм между стойками рабочий, но для этой стены нужно добавить еще один слой утеплителя поперек стоек. Причина в деревянном каркасе. При заполнении только пространства между стойками сами стойки остаются мостиками холода. Перекрестное утепление перекрывает стойки и стыки первого слоя, поэтому теплотехнически такая конструкция лучше.

Толщину наружного слоя не нужно выбирать только потому, что пенополистирол нижней стены имеет толщину 85 мм. Плоскость стены и необходимая теплозащита это две разные задачи. Плоскость можно вывести обрешеткой, а толщину утеплителя следует определить расчетом для Вашего района. Для холодного Дальнего Востока нельзя принимать 150 мм минваты окончательным решением без такого расчета.

Минвату между стойками укладывайте плотно, без щелей, изгиба и чрезмерного сжатия. Два слоя необходимо смещать так, чтобы стыки второго не совпадали со стыками первого. Со стороны помещения нужна сплошная герметичная пароизоляция. Перед внутренней отделкой желательно смонтировать дополнительную рейку 40-50 мм тогда получится монтажная полость для проводки и других коммуникаций, которая уменьшит количество повреждений пароизоляции.

Снаружи минваты нужна паропроницаемая ветрозащита, затем вентиляционный зазор и фасадная отделка.

Гвоздь, проходящий через минвату, сам по себе утеплитель не портит. Вату возле гвоздя аккуратно надрезают и плотно подгоняют, а вот проколы пароизоляции требуют гораздо большего внимания: стыки, повреждения и проходки должны оставаться герметичными.

Здравствуйте, судя по фотографиям лучше не ограничивался только 150 мм минваты между стойками. Для холодного климата Дальнего Востока окончательную толщину утепления нужно определять теплотехническим расчетом по конкретному населенному пункту.

Укладка 100 + 50 мм между стойками допустима, но оба слоя останутся внутри одного деревянного каркаса. Деревянные стойки при этом продолжают образовывать повторяющиеся мостики холода. Поэтому дополнительный перекрестный слой утепления поперек стоек здесь технически необходим. Производители каркасных систем предусматривают дополнительный слой снаружи или изнутри при требуемой толщине утепления больше глубины стоек.

Я бы делал этот слой снаружи минеральной ватой, а не подгонял его толщину автоматически под имеющиеся 85 мм пенополистирола нижнего этажа. Толщина перекрестного слоя определяется расчетом, а совпадение плоскостей стен решается толщиной обрешетки. Практически конструкция стены изнутри наружу получается такой: внутренняя отделка, монтажный зазор, герметичная пароизоляция, 150 мм минваты между стойками, дополнительное перекрестное утепление, ветровлагозащитная паропроницаемая мембрана, вентиляционный зазор, наружная отделка.

Пароизоляция должна находиться со стороны помещения и выполняться непрерывно, с проклейкой стыков и примыканий. Особое внимание требуется месту перехода от несъемной опалубки к деревянному каркасу: утепление и воздухонепроницаемый контур нельзя обрывать на этой линии.

Торчащие гвозди для самого утеплителя не являются критичной проблемой. Утеплитель можно аккуратно надрезать в месте гвоздя и установить без пустот и сильного сжатия; крепеж через минераловатные материалы применяется в строительных системах. Гораздо опаснее бесконтрольные повреждения пароизоляции. Монтажные проколы от штатного крепления допустимы в предусмотренных местах, а повреждения полотна и проходки требуется герметизировать.

Торчащие гвозди не нужно выдергивать наугад: часть из них может крепить наружную обшивку. Перед утеплением стоит отдельно проверить узлы окон, нижней обвязки, стыка деревянной и бетонной частей стены и примыкания стены к кровле. Именно эти места важнее, чем вопрос 100 + 50 мм.